时近中秋，中国人的嘴巴自然而然想起了月饼。市场上卖的月饼已经无法用纷繁复杂来形容了，应该说商人抓住这节日的契机，已经将月饼的种类创新到了极致，好像只要外表是圆的，能吃，就能称之为月饼。话说回来，我们国人在吃上的创新精神一直领衔世界。

家住市区锦华苑的孙民生老大爷乘凉时突然感慨了一句：好多年没有吃到正宗的老月饼了。他所谓的老月饼，算算也得是六七十年前的那种味道了。这引起了记者的兴趣，毕竟在记者看来,了解历史也是可以从吃开始的。

三次重生的裕祥茶食店

昨天，兜兜转转还真让记者打听到了裕祥月饼，哦不，准确说法是裕祥茶食店的月饼。现在的当家人是80岁的陈岐，他的父亲陈裕祥便是裕祥茶食店的创始人。陈裕祥出生于光绪辛丑年间，也就是公元1901年，十多岁时，他跑到盐城当时有名的姚强生茶食店学手艺（据陈岐介绍，此茶食店毁于抗日战争时期）。学有所成后，陈裕祥就自立门户，在当时的县前街开了一个店铺，门面还挺大，作坊则在童家桥附近。1937年陈岐出生，不久因战祸，陈裕祥便带着家人去到潘黄的大孙庄避难。

1940年，陈裕祥携一家老小又回到了盐城。原来县前街的铺子已经被炸毁，陈裕祥就在中市桥的一片荒地上（就在现在盐阜人民商场东门对面），重新搭了一间门市，“前店后作”，二次创业，又竖起了裕祥茶食店的招牌。

裕祥茶食店就这样在战火中坚持了下来，直至1956年公私合营。陈裕祥带着儿子陈岐一起加入了国营茶食加工部，后并入糖果厂。陈裕祥便在糖果厂的岗位上做到离休，并于1977年去世。

1980年改革开放的春风也吹醒了陈岐，一番思量，他在盐城重新竖起了裕祥茶食店的招牌，将父亲的心血传承下来。那时的产品大多数专供盐阜人民商场、郊区商场、商业大厦等等。随着陈岐的年龄越来越大，儿女也没人愿意再吃这手艺饭，裕祥茶食店营业范围也越来越小，至今只剩下每年的中秋，老人家的徒弟赶回来做月饼。“都是老客户，找到家里来买月饼，不做不行。”

老月饼的味道，老丈人最清楚

采访前，记者以为老月饼品种单一，口味单一，哪知原是见识短浅了。

传统的裕祥月饼大致有荤糖月饼、椒盐月饼、枣泥月饼、豆沙月饼以及素月饼这几种口味。这素月饼又因馅料成本的高低分为上素、中素和次素。上素月饼的馅料制作最为精细复杂，用料也是极为讲究，除了麻油和糖，有五仁（核桃仁、瓜玉、甜杏仁、橄榄仁、葵花仁），还要用糖玫瑰和青梅代替低劣的红绿丝。

中素和次素的选材则要简单得多。陈岐介绍，过去再穷的人家中秋节也要送二斤月饼给老丈人过节，所以裕祥才制作了中素月饼和下素月饼，重量和外表都是一样，馅料则做得简单一点，有一些金桔之类的果料，价格也就极为便宜。

裕祥月饼的包酥、口味和配方从诞生那天起就没有变过。现在相比以前无非是操作变得简单一点。以前包酥制作叫小包酥，一个皮子一个酥，一个一个包起来擀，非常耗费人力，通常要一个人择皮子，一个人开酥，一个人皮包酥，一个人再擀。后来和苏南学习了大包酥，可以成批地制作包酥，也就不需要那么多人。“不过，小包酥的酥皮层次是要比大包酥均匀很多的。”

再比如现在很多人都知道，酥皮月饼的制作离不开烤箱。可是烤箱是近几十年才有，陈裕祥的茶食店开始只能用吊炉来烘烤月饼。吊炉也是能体现手艺人工匠精神的一种工具。据陈岐介绍，吊炉的工作原理其实和烤箱差不多，都是上下一起烘烤。吊炉顾名思义，悬吊之炉，与传统锅炉不一样，锅底为平，锅外分上火和底火，立体加热锅身，烘烤月饼。

传统月饼的规格也非常有意思，选料讲究而昂贵的月饼，一般皆为四开，也就是一斤有四只，中素、次素月饼则为六开，甚至八开。陈岐笑道：“农村里除了正经泰山，还有一堆表丈人，我们这也是迎合客户需求嘛。”

如候鸟一般的月饼传人

陈岐一共收过10个徒弟。“这个手艺就像起房子，要从挖根脚开始，然后慢慢砌砖头，所以收徒弟都是从小开始收。”

43岁的蔡国兵是南洋人，他14岁就离开家跟着陈岐学手艺，是陈岐10个徒弟中手艺最全面的一个。当然，他现在也无法以此为生。蔡国兵在南京的一个工地上打工，长期的户外劳动让他变得黝黑粗犷，难以联想他居然是裕祥月饼第三代传人，也可能是这种老手艺最后的传人。不过，蔡国兵无论在哪里打工，都要事先和老板说明，每年到了时候，他都要请一段长假，像候鸟一样就回到师父身边。

端午过后，天气刚变热，蔡国兵就要动身了，这个时候正是回家做糖油的好时机。每天蔡国兵要从猪肉贩手里购进大量的猪板油，切成块后与糖以一比二的比例腌制好，储存在大缸里，慢慢凝结成乳白色的糖油，这是制作裕祥月饼最重要的第一步。